Bonjour,

Je me permets d'ouvrir un sujet, suite à mon précédent:
www.plombiers-reunis.com/topic3657-chau … -inox.html

Le chauffe eau est donc en service depuis fin 2014, soit 5 mois.

J'ai une petite fuite au niveau de la sortie d'eau chaude. Je pense qu'il faut que je ressert le raccord un petit peu.
Ce qui m'inquiète, c'est l'aspect rouille ! Est-il en train de rouiller à l'intérieur? Si besoin, je mets un raccord diélectrique sur l'eau froide, je n'ai pas envie de casser mon chauffe eau.

Quels sont vos avis? Merci!

Pour information, mon entrée eau froide.

Bonjour à tous,
JE me pose cette question un peu paranoïaque car je ne trouve rien sur la fiche produit ni sur leur site quand au fonctionnement normal de ce type de chauffe eau. En gros mes questions reposent sur deux critères, le temps que les électrodes d'allumages mettent à enflammer le gaz des bruleurs (qui je trouve est un peu long), elles s'allument en continue quand l'eau chaude du robinet est ouverte, et enflamment le gaz (compter 5 à6 secondes) est-ce une durée normale ou pas ?, la tuyauterie fait pas mal de bruit aprés un allumage un peu long, qu'en pensez-vous?  La notice explique que pour mesurer la pression d'alimentation gaz il faut raccorder un manométre, euh quel diamètre le bout du tuyau du manométre doit-il avoir pour pouvoir se raccorder à la vis de contrôle ? Sinon quelle est la meilleure utilisation possible au qutidien de ce type de chauffe eau à gaz, supporte t'il bien les usages intempestifs (ouvertures des robinets d'eau chaudes sur 5 secondes mais sans départ de flammes) ?
Merci

Qu'est-ce que c'est le bouclage

Lorsque l'ont ferme un robinet d'eau chaude, le tuyau qui alimente ce dernier reste plein d'eau chaude, qui va a son tour se refroidir progressivement, perdant ainsi l'énergie nécessaire a l'échauffement de l'eau contenue dans ce tube, puis a nouveau a l'ouverture du robinet cette eau qui est devenue froide sera perdue en attendant que l'eau chaude revienne a nouveau, cette perte se répète a chaque ouverture du robinet, selon la distance entre le point de puisage et le point de production cette perte peut être plus ou moins importante.

Comment et dans quels cas réaliser un bouclage?

Une installation d'eau chaude bien faite, ne doit contenir que très peu d'eau chaude entre la production et le point d'utilisation, la réglementation impose une contenance maximale de 3litres dans les installation collectives, bien que cette norme sera bientôt revue avec les nouvelles réglementation thermiques.

Pour les installation individuelles, "je ne connais pas la réglementation précise mais couramment on apique les règles suivantes"cette contenance est limité a 0,5litre pour les points de puisage a usage fréquent et de 1litre pour les points de puisage a utilisation occasionnelle. A partir de ces contenances il vaut mieux utiliser un bouclage, Il faut savoir que le boucle est aussi une question de confort.

Précautions...

Si vous optez pour le bouclage, je vous conseille de prendre soin de bien utiliser une pompe avec horloge intégré ou alors utiliser une prise avec ce dernier dispositif, afin de faciliter la programmation.

Une autre précaution importante consiste a utiliser une pompe avec le corps intégralement en laiton ou inox soit une pompe de qualité alimentaire, si vous utilisez une pompe avec corps en acier ou fonte vous risquez une contamination de votre installation au fil du temps!!!

Un point des plus importants de cette réalisation, est de bien veiller a ce que les tubes véhiculant l'au chaude soient confortablement isolés, plus l'isolation est importante et plus le rendement de votre bouclage est élevé.

Bonjour,
Je prévois d' installer un chauffe-eau  électrique avec limiteur thermostatique.
L'installation est en multicouche.
Sur les installations que j'ai vu, le limiteur est installé avec axe ( de la manette) vertical.
Je voudrais l'installer en horizontal, et pouvoir ainsi visser directement le limiteur sur la sortie eau chaude du chauffe-eau.
Cela permet de limiter les raccords, et d'éviter d'avoir de l'eau très chaude sur le tube multicouche.

Cela est il faisable?

D'avance merci de vos conseils.

Pour raccorder un chauffe-eau à l'aide de flexibles, faut-il utiliser des flexibles "sanitaire", standard, ou faut-il prendre des flexibles qualité "chauffage"?
Merci d'avance.

bonjour a tous,

je viens parmi vous pour avoir des renseignements au sujet du montage chaudiere/ballon ECS qui a etait etabli chez moi.

la cause :  ballon d eau chaude trop petit (150 litres)pour nous 5 et proprietaire qui ne veut pas changer.

tout les renseignement concernant l appareillage sont inscrit sur le plan : 

je vous remercis tous par avance pour les reponses que vous pourrais m apporterez au sujet de ce montage  :)

l arrivèe principale EFS et la vanne de coupure se trouve a l etage dans la salle de bain (le compteur se trouve a la cave) et va directement alimentè le ballon qui me renvois l ECS,après la vanne de coupure il y a sur ce tuyau d arrivèe un piquage qui lui me distribue l EFS sur tout les point de puisages jusqu en bas (cuisine) puis remonte jusqu a l entrèe EFS de la chaudiere qui est fixer au mur juste au dessus de l evier.

pareil pour le circuit ECS qui sort du ballon ,alimente mes points de puisages jusqu en bas (cuisine)puis remonte jusqu a la sortie ECS de la chaudiere

question 1 : ce fameux piquage EFS pourrais t il alimenter l entrèe EFS sur la chaudiere , si , je ne veux plus utiliser ce ballon  ??

question 2 : pourqoi lorsque je ferme le groupe de securitè sur le ballon j ai de l eau froide qui arrive partout (ce qui est normal)mais pas l eau chaude , pas une seule goutte ne coulent a mes robinets ??

question 3 : je suppose qu en montant 2 vanne d arret sur l EFS et L ECS juste avant le ballon celui ci ne pourras plus m envoyer l eau chaude,comment faire pour que ma chaudiere prenne la releve et produise mon eau chaude ??

question 4 : faut il arreter electriquement le ballon pour que la chaudiere me fournisse l ecs ?

sur les circuit EFS et ECS il n y a aucune vanne d isolement ,a part le groupe de securitè.

a savoir que ma chaudiere murale au gaz peut fournir la production eau chaude sanitaire et la production chauffage , la production chauffage de tout mes radiateurs est deja fournie par cette chaudiere.

precision : chaudiere mural au gaz de dietrich  citadine 2.24 ff gn et ballon 150 litre de dietrich avec systeme ACI

merci beaucoup a tous pour vos reponses  :D

Bonjour,

J'ai remarqué hier que mon chauffe-eau (marque Termal et placé en 2008) faisait plus de bruit que d'habitude. Il semblerait que l'eau coule en continu dans le siphon même quand le disjoncteur est coupé. Mon compteur a déjà enregistré 180 m³ supplémentaire par rapport à ma consommation normale :s.

Après avoir fait quelque recherche j'ai lu que cela pouvait venir du groupe de sécurité qui était bloqué en position ouverte. J'ai essayé de faire une petite vidange comme expliqué ici (https://www.youtube.com/watch?v=fzQMKBF88u8) mais sans succès.

J'aimerais être sur que le problème vienne du groupe de sécurité avant de le changer moi même (en suivant les explications https://www.youtube.com/watch?v=uj9VWVYW7zs).

Pouvez-vous me dire si le problème pourrait venir d'autre part ou si c'est sur que le groupe de sécurité est en cause ? Les groupes de sécurités ont-ils tous une taille standard ?

Merci d'avance,

Martin

Bonjour,
Mon problème aujourd'hui: l'installation d'un chauffe-eau de 200l, dans une vieille maison d'Ardèche.
Des murs de pierre, de plus de 40 cm d'épaisseur, avec des joints à la chaux, qui ont une tendance a s'effriter dès qu'on les gratte!
Pour des raisons d'utilisation de l'espace, il faudrait fixer le chauffe-eau dans le mur, en hauteur, et non sur un socle.
Pour moi qui suis nordiste, habitué des murs de briques et des joints ciments, je n'ai pas confiance dans l'accrochage
de 250 Kg dans des pierres qui pourraient se décrocher...!
J'aimerai avoir l'avis de professionnels, habitués de ces pays du sud. Suis-je trop peureux?
Si faisable, quelle accroche est la plus sure:
Goujons a visser dans cheville métallique, scellement chimique, ou traversée du mur et contre-plaque à l'arrière?
( mais pas facile de percer sur 40 à 50 cm de profondeur)
Votre avis est très attendu.

Bonjour,

J'ai un chauffe-eau Fagor MCH-100, assez récent (à peine plus de 3 ans), et depuis hier, il ne produit plus d'eau chaude. Le voyant lumineux reste éteint, même en marche forcée (je suis en HP/HC). J'ai vérifié le tableau électrique, tout semble normal, il n'y a pas eu de disjonction à aucun moment...
D'où pourrait venir le problème ? La résistance qui est foutue (l'eau est assez calcaire...) ? Ou un problème d'alimentation ?

Merci pour votre aide !
Morgan

Bonjour,

Je rencontre un problème depuis presque deux semaines, sur ma canalisation d'eau chaude uniquement. Lorsque j'ouvre mes robinets d'eau chaude (lavabo et évier mais pas la baignoire), j'entends à un certain débit (donc pas à l'ouverture ni à la fermeture des robinets), une gros bruit distant de tuyauterie. Ce bruit fait penser à une vibration des tuyaux d'eau chaude et une partie de l'installation est encastrée dans le mur de la salle de bain. Ce phénomène est assez récent (une quinzaine de jours) et se produit uniquement quand pour l'eau chaude et pas en mitigeur froid/chaud. Aucun travaux de plomberie n'a été fait si ce n'est la pose d'un nouveau compteur d'eau et de sa vanne papillon d'isolement du circuit d'eau par les propriétaires du réseau de distribution communale il y a trois mois. En inspectant les lieux, j'ai remarqué au début une petite fuite d'eau à l'aplomb de mon cumulus Sauter (150 litres, posé verticalement). En ré-inspectant les lieux hier soir, j'ai constaté que la flaque d'eau s'était étendue à toute la surface sous le cumulus. Il y a donc une fuite. Un filet d'eau coule de la paroi du cumulus depuis le dessus (photo1) et je vois un décollement d'une membrane en plastique (photo2). Du côté de l'arrivée d'eau froide, je vois une sorte de groupe de sécurité sans être sur que ce soit bien cela, il y a un robinet sur lequel il est marqué O-F (sens d'ouverture/fermeture). Ce robinet est bloqué et dessous, il y a une vanne cerclée d'un élément rouge plombée. Cette vanne tourne librement, sans contrainte.
Les bruits de tuyauterie sont apparus selon moi avec la fuite du cumulus. est ce que ces problèmes sont dus au groupe de sécurité défaillant? J'ai arrêté la mise en chauffe du cumulus pour diminuer la pression. Comment je peux purger l'air chaud dedans si le groupe de sécurité est défaillant? Est-ce dangereux (la membrane d'isolement du cumulus cède et inonde les lieux ou pire explosion?).

Je vous remercie pour tous vos précieux conseils et pour toute votre aide.

Je vous souhaite un très bon dimanche.

Karim

Bonjour,

je suis en train de refaire mon installation et souhaiterais vous soumettre mon schéma pour approbation.

1) le duo chaudière cumulus est il juste

2) le bouclage est-il juste ?

3) est-il possible de n'utiliser qu'un seul groupe de securité et de le déporté ?

4) ai-je pensé a tous les éléments nécessaires à la maintenance ?

Remarque: le circulateur Salmson Thermo'Clock posséde déjà un clapet et une vanne intégré.

Bonjour à tous,
j'ai remarqué en ôtant le capot au bas de mon cumulus vertical, une accumulation de poussière de cendres. Elle provient en fait d'une tige métallique centrale de ma résistance stéatite,  placée dans l'axe du cylindre . Cette tige est maintenant ... en 2 parties, et il semble qu'elle ait été consumée au fur et à mesure.
Quelqu'un peut il me dire à quoi celà correspond ? (mon eau chauffait normalement). Dois je faire quelque chose, la remplacer, ou changer carrément la résistance , ou baisser le thermostat ?
Mrci d'avance !!
P

Bonjour,

Je viens de recevoir mon nouveau cumulus, il est fourni avec un raccord diélectrique, réalisant mon installation en multicouche, dois-je tout de même le mettre ? Je ne pense pas, mais bon, je préfère poser la question aux gens qui s'y connaissent lol

Sinon, en retirant le bouchon de protection du raccord, il y a une sorte de joint ou caoutchouc, ou pâte, je ne sais pas trop, dois je l'enlever avant de visser mon raccord?

Merci

Bonjour à tous!

Nous avons démonté, nettoyé et déplacer un ballon d'eau chaude avec mon père.
J'ai profité de l'occasion pour changer le joint à lèvre, l'anode (qui était en très sale état) ainsi que le groupe de sécurité (par précaution, n'ayant aucun moyen de vérifier son bon fonctionnement)

Cependant ayant beaucoup de travaux j'ai remis en eau le ballon un an et demi après... et voilà qu'un problème est apparu:
une fuite au niveau de la vis qui fixe l'anode.
Forcément je me suis posé plein de questions, est ce que j'ai assez serré les vis de la bride, est ce que je les ai trop serré, même chose pour la vis de l'anode... mais rien à faire la fuite à continué. J'ai donc redémonté pour voir si il y avait quelque chose, mais rien de particulier...

Je vous mets quelques photos, si quelqu'un pouvait m'éclairer...

La bride est en 2 parties avec une sorte de plastique entre les deux qui doit faire office de joint, est ce que ça pourrait venir de là??

Merci par avance de votre aide

Bonsoir,
Je vous appelle à l'aide.

Suite à la livraison de ma maison neuve, j'ai voulu baisser le thermostat de mon ballon. ( l'eau etait bouillante !) Ca c'etait le mardi.
Aujourd'hui je n'ai plus d'eau chaude. Le ballon ne se lance plus.

J'ai lu qu'il fallait le rearmer, mais je n'y arrive pas. Je ne teste pas les tensions, mon ballon est neuf et marchait bien avant la baisse du thermostat.

Pouvez vous m'aider !!?

Bonjour

Depuis quelque temps j'ai un bruit de vibration qui provient du tuyau en cuivre situé sur le dessus de mon ballon.

Uniquement quand on ouvre le robinet eau chaude de la douche et de la baignoire et ce pendant quelques secondes.

C'est un ballon de 300L  sur pied .

De quoi cela peut-il venir ?

Eau trop chaude ? groupe de sécurité défectueux ?

Mais surtout est-ce dangereux ?

Merci d'avance pour votre aide.

Bonjour,

J’ai acheté une maison duplex rdc / étage + sous-sol qui a depuis la construction un cumulus électrique pour alimenter l’eau chaude de la cuisine (rdc) + salle de bain (étage). Les deux sont géographiquement au-dessus du cumulus.
L’ancien propriétaire a remplacé il y a quelques années les anciens chauffages électrique par des chauffage gaz en ajoutant une chaudière à gaz.
Lors de l’installation de cette chaudière, la sortie eau chaude chaudière a été connecté l’entrée du cumulus (pour ne jamais manqué d’eau chaude selon ces dires ?).
Il y a une deuxième salle de bain (rdc) mais qui est de l’autre coté de la maison à 7 mètre environ du cumulus. Celle-ci est alimentée directement par la chaudière à gaz.

J’ai 2 interrogations :
-    L’alimentation du cumulus électrique par l’eau chaude provenant de la chaudière à gaz est-il judicieux ? Quels sont les avantages et les inconvénients ?
-    La deuxième salle de bain est alimenté uniquement par la chaudière à gaz. Quels va être la différence ? Ne vaudrait-il pas mieux l’alimenter également via la sortie du cumulus électrique même si celui-ci est à 7 mètre ?
-    En été, lorsque les chauffages seront inutiles je ne pourrais donc pas arrêter la chaudière à gaz à cause de la 2ème salle de bain si je laisse cette configuration ?

Merci par avance pour vos renseignements.

Bonjour à tous,

Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en pj pour essayer d'être plus clair).
Mon immeuble a un circuit d'eau chaude collective, mais je souhaite mettre un chauffe-eau d'appoint en cas de panne de celui-ci.

Pour utiliser l'eau chaude collective, je pensais suivre la procédure suivante :
- les deux robinets d'arrêt sont fermés
- j'ouvre le robinet du bas
et en cas de panne de l'installation collective, suivre la procédure suivante :
- refermer le robinet du bas
- ouvrir le robinet du eau.

Voilà. Maintenant, il y a deux chose qui me dérangent :
- d'abord, le robinet d'arrêt du eau n'est pas très pratique à manipuler, et j'ai peur qu'à la longue les deux robinet ne s'usent
- ensuite, si un utilisateur inexpérimenté arrivé et ouvre les deux robinets en même temps, et bien je vois deux cas de figure :
a. si la pression dans le circuit d'eau froide est plus grande que dans le circuit d'eau chaude, il va y avoir un flux d'eau froide dans le circuit d'eau chaude
b. si c'est l'inverse alors il y aura un flux d'eau chaude dans l'eau froide

Il semble logique donc de mettre deux clapets anti-retour de part et d'autre du chauffe-eau, non (aux emplacements marqués d'une croix notés 1 et 2 sur le schéma) ?
Mais j'ai lu quelque part que la plupart des chauffe-eau modernes sont déjà équipés de clapets anti-retour, si c'est bien le cas puis-je m'y fier ?

Mais alors le clapet anti-retour n°2 ne servira pas à grand chose car il n'empêchera pas à l'eau qui traversera mon chauffe-eau d'aller dans le circuit d'eau chaude collectif si la pression est plus élevée dans le circuit d'eau froide que dans celui d'eau chaude ? QUE FAIRE !!!! ???

Est-ce que mes craintes sont fondées ?
Y a-t-il une "bonne manière de faire ?

Merci beaucoup d'avance pour votre attention et votre aide précieuse : )

Joseph.

Bonjour,
J'ai un problème avec mon chauffe-eau FLECK 250 STI. Je n'ai plus d'eau chaude, et en mettant le robinet au maximum sur le chaud, le débit est faible, et froid.
Sur le coffret électrique, je l'ai mis en marche forcé, mais sans résultat.
Je me suis dit qu'il s'était mis en sécurité, et j'ai regardé sur le thermostat référence (TAS TFP F75 450)( j'ai récupérer les plans sur internet). Sur le devant du thermostat, il y a 2 petits ergos. Pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit de la sécurité?
Je vous mets la photo du thermostat.
En appuyant dessus, je n'entends pas de clic!!
Y-a-t-il un moyen de contrôler le thermostat pour savoir si le problème vient de lui?

Merci d'avance pour vos conseils et votre aide précieuse.

Bonjour,

Je viens demander votre avis pour mon chauffe eau ATLANTIC 96vm100mono qui fuit un peu en dessous. Est ce un joint ou peut être le fourreau ?

merci